Elige tu cuerda
Dos o tres preguntas sobre cómo escalas o trabajas. Al final te damos cuerdas concretas de nuestro catálogo, una longitud recomendada y, dicho honestamente, qué estás sacrificando a cambio.
Sé exactamente lo que quiero → directo al catálogo¿Para qué necesitas la cuerda?
De esto depende absolutamente todo lo demás.
¿Por qué lo preguntamos?
Las cuerdas de escalada y las de trabajo son dos normas distintas. EN 892 es una cuerda dinámica que se alarga en una caída y amortigua el impacto. EN 1891 es una cuerda estática que casi no se alarga: sirve para ascender, rapelar y posicionarse. Una cuerda estática no tiene sitio en la escalada donde es posible caer. Nunca.
¿Puede caerse alguien con esa cuerda?
Una pregunta cuya respuesta siempre conoces. Y justo ahí se divide toda la gama.
¿Por qué lo preguntamos?
Una cuerda dinámica (EN 892) se alarga en la caída y amortigua el impacto. Una cuerda estática (EN 1891) casi no se alarga: sirve para ascender, rapelar y posicionarse, no para detener caídas. Esta es la única decisión que no podemos tomar por ti, porque es una decisión de seguridad.
¿No encaja ninguna de las dos o no lo tienes claro? Escríbenos con qué trabajas. Fabricamos nuestras cuerdas en Bolatice, así que el consejo viene directamente de fábrica.
Necesito consejo para elegir¿Dónde escalas más a menudo?
Elige dónde pasas la mayor parte del tiempo. La cuerda también aguanta el resto de usos, solo que con algún compromiso.
¿Por qué lo preguntamos?
De aquí salen el diámetro y si necesitas una cuerda o dos. Quien cae mucho y arrastra la cuerda por la roca la quiere más gruesa. Quien la carga cuesta arriba todo el día la quiere más ligera. Las dos cosas a la vez no puede ser.
¿La cuerda se queda en el rocódromo o también sale fuera?
Esto decide el tratamiento hidrófugo — y el precio.
¿Por qué lo preguntamos?
En el rocódromo el tratamiento hidrófugo es dinero tirado: allí la cuerda nunca se moja. Fuera es al revés: una cuerda mojada es más débil, más pesada y con helada se pone dura como un tubo. Por eso las cuerdas de rocódromo son más baratas y suelen ser algo más gruesas: en interior lo que cuenta es la resistencia a la abrasión, no el peso.
¿Cómo tratas la cuerda?
No preguntamos lo bien que escalas. Preguntamos por lo que le toca vivir a la cuerda.
¿Por qué lo preguntamos?
Durabilidad y poco peso van en direcciones opuestas: una cuerda resistente tiene más camisa, es decir, más gramos. Entre 9 mm y 10 mm, en 60 m, la diferencia es casi medio kilo. No existe una sola cuerda que haga las dos cosas al máximo — por eso muchos escaladores acaban con dos: una más gruesa para trabajar proyectos y top rope, y otra más fina para el intento al límite.
¿Con qué te encuentras más a menudo en la montaña?
Las vías de varios largos y los glaciares piden longitudes de cuerda distintas.
¿Por qué lo preguntamos?
Las vías de varios largos con rápeles piden dos cabos — cuerda doble o cuerda gemela (EN 892), con las que rapelas toda la longitud. Para las rutas de glaciar y las travesías llevas esas mismas cuerdas ligeras, pero más cortas: cada metro de más lo cargas todo el día. Por eso esta respuesta decide sobre todo la longitud recomendada.
¿Qué haces con la cuerda más a menudo?
Elegimos por carga y abrasión, no por marca.
¿Por qué lo preguntamos?
Una cuerda estática casi no se alarga, así que todo el trabajo lo hace su camisa. Cuanto más pasa la cuerda por cantos y cuanto más se cuelga uno de ella, más gruesa debe ser. Una estática más ligera solo compensa donde se camina mucho y se cuelga poco.
¿Para qué se va a usar la cuerda?
Según eso elegimos el diámetro y la resistencia.
¿Por qué lo preguntamos?
La diferencia entre una estática de 9 mm y una de 13 mm no está en la resistencia — todas cumplen la EN 1891. Está en cuánta abrasión aguantan, en cómo se manejan con guantes y en cuánto pesan en la mochila.
¿Agua o barro?
La espeleología y el barranquismo se parecen, pero la cuerda resuelve algo completamente distinto.
¿Por qué lo preguntamos?
Una cuerda de espeleología está hecha contra la abrasión de la arcilla y la arena, y tiene que limpiarse bien. Una cuerda de barranquismo tiene que aguantar estar mojada todo el día, absorber poca agua y secarse rápido. Se pueden intercambiar, pero la vida útil bajará.
Compro para un club, un rocódromo o una empresa
Para clubes, rocódromos, empresas y cuerpos de emergencia hacemos precios y longitudes a medida, incluido el corte desde bobina. Dinos cuánto y para qué.
Consulta sin compromisoTus respuestas
Esto te va a encajar
¿A dónde sueles ir?
Una cuerda corta es el único error de elección que puede ponerte de verdad en peligro. Si no lo tienes claro, coge la más larga.
Podemos cortar la cuerda a medida.
Tanto la cuerda doble como la gemela se compran de dos en dos. El precio de la ficha es por una cuerda. Con una sola cuerda doble no se puede escalar.
Recomendamos
La hemos marcado en la lista de abajo. El razonamiento vale para todo el grupo, no solo para este modelo.
Por qué justo esta
Qué pagas a cambio
Quedan dos cuerdas
Dos cuerdas es una respuesta válida — las dos cumplen todo lo que has pedido. Si quieres más donde elegir, podemos relajar un criterio.
Ver una selección más ampliaUna cuerda es un equipo de protección individual (EU 2016/425). Esta guía reduce tus opciones, pero no sustituye ni a la evaluación de riesgos ni a la revisión. Confirma el modelo concreto con nosotros o con tu técnico de EPI.
No te vamos a imponer un modelo concreto
Necesito consejo para elegirCargando cuerdas…
Cómo elegimos
Nada de inteligencia artificial. La guía tiene veinticuatro reglas que escribimos a mano según la norma y según lo que la gente nos pregunta. Convierte tus respuestas en filtros del catálogo: tipo de certificación, diámetro y tratamiento. Ni más ni menos. Encima del resultado tienes todas tus respuestas como etiquetas: haz clic en cualquiera de ellas y responde otra cosa.
Jak vybrat lezecké lano
Výběr lana rozhoduje o bezpečnosti i o tom, jak se vám bude lézt. Tři otázky, na kterých záleží nejvíc: kde budete lézt (skály, stěna, hory, práce ve výškách), jaký typ lana tomu odpovídá (jednoduché, poloviční, dvojité, statické) a jaký průměr a délku zvolit.
Na této stránce najdete přehled všech typů lan TENDON, vysvětlení parametrů z technických tabulek a odpovědi na nejčastější otázky. Nejrychlejší cesta k výběru je ale interaktivní průvodce výše — doporučí konkrétní lana podle vaší aktivity.
Výběr lana v kostce
| Aktivita | Typ lana | Průměr | Obvyklá délka | Kde vybírat |
|---|---|---|---|---|
| Roca | jednoduché (dynamické) | 9,4–9,9 mm | 60–70 m | Lana na skály |
| Lezecká stěna | jednoduché (dynamické) | 9,8–10,4 mm | 30–40 m | Lana na stěnu |
| Hory a vícedélky | poloviční / dvojité | 7,8–8,6 mm | 50–60 m | Lana do hor |
| Ledovec, skialp | poloviční / dvojité | 7,8–8,6 mm | 30–40 m | Lana do hor |
| Práce ve výškách | statické, typ A | 10,5–11 mm | dle pracoviště | Lana na práci ve výškách |
| Arboricultura | statické / arboristické | 11–13 mm | dle práce | Arboricultura |
| Speleo, canyoning | statické, typ A/B | 9–10,5 mm | dle terénu | Espeleología & barranquismo |
Typy lan a jejich normy
Jednoduchá
Nejběžnější dynamická lana — používají se samostatně, v jednom prameni. Volba pro skály, stěny i sportovní lezení.
Poloviční
Lezou se ve dvojici, do postupového jištění se cvakají střídavě. Menší tření a plná délka pro slanění — volba do hor.
Dvojitá (twin)
Také ve dvojici, ale oba prameny se cvakají společně. Nejvyšší rezerva pádů, chování jako jedno lano.
Statická
Minimální průtažnost — pro práci ve výškách, záchranu, speleologii a arboristiku. Typ A pro plné zatížení, typ B lehčí.
Co znamenají parametry lan
- Průměr
- Tenčí lano je lehčí a méně se tře, tlustší déle vydrží a lépe se drží v jistítku. Začátečníkům se obvykle doporučuje spíš silnější průměr.
- Hmotnost (g/m)
- Rozhoduje na dlouhých cestách a v horách — každý gram na metr nesete s sebou.
- Počet normovaných pádů
- Kolik pádů podle normy lano vydrží při zkoušce. Vyšší číslo = větší rezerva, ne pozvánka k pádům.
- Rázová síla
- Síla, která se při zachycení pádu přenese na lezce. Nižší hodnota znamená měkčí, komfortnější zachycení.
- Průtažnost
- O kolik se lano natáhne — dynamická při pádu, statická při zatížení. U statických lan má být co nejmenší.
- Podíl opláštění
- Kolik procent lana tvoří oplet. Vyšší podíl = odolnější lano proti oděru, typicky pro práci a časté používání.
Impregnace a úpravy
Impregnace chrání lano před vodou a nečistotami — mokré lano je těžší a rychleji se opotřebuje. TENDON používá tři úpravy: základní Standard, ekologickou Eco Shield bez PFC a plnou impregnaci jádra i opletu Complete Shield. Do hor a na ledovec sáhněte po plné impregnaci, na stěnu stačí základní úprava.
Časté otázky
Jaké lano pro začátečníka na skály?
Jednoduché dynamické lano okolo 9,8 mm a délky 60–70 m podle oblasti, kde lezete. Silnější průměr odpouští chyby při jištění a déle vydrží.
Jak dlouhé lano na stěnu?
Podle výšky stěny — obvykle stačí 30–40 m. Lano musí měřit alespoň dvojnásobek výšky stěny s rezervou na navázání.
Jaký je rozdíl mezi polovičním a dvojitým lanem?
Obě se používají ve dvojici. Poloviční lana se do postupového jištění cvakají střídavě (méně tření v členitém terénu), dvojitá vždy obě společně.
Můžu na lezení použít statické lano?
Ne. Statické lano netlumí pád — pro lezení s jištěním prvolezce je nutné dynamické lano podle EN 892.
Kdy lano vyřadit?
Po zachycení tvrdého pádu, při poškození opletu či jádra, nebo po dosažení životnosti podle výrobce. Podrobný postup najdete v článku Péče o lano.
Co znamená UIAA?
Mezinárodní horolezecká federace — její bezpečnostní štítek doplňuje evropské normy EN 892 a EN 1891 o přísnější testy.
Nechte si poradit
Za minutu vám průvodce doporučí konkrétní lana pro vaši aktivitu — včetně délky a impregnace.
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